Restauración Yamaha PC2002M


Siguiendo la linea de la anterior entrada, en esta ocasión me centraré en el modelo que la marca nipona sacó al mercado como sucesora del modelo P-2200, la PC2002M en el año 1982. Con un chasis y una linea muy similar, este modelo mostraba sus diferencias internamente. Incorporaba ya circuito de protección de altavoces con relé, una topología mas perfeccionada, fuente de alimentación regulada, así como un par más de transistores de potencia (8 por canal) manteniendo la refrigeración pasiva. El circuito de entrada de señal también se mejoró respecto a su sucesora, pasando a ser balanceado y manteniendo la calidad de sus atenuadores (siendo ahora dobles por canal). La gran calidad constructiva, así como los materiales y componentes utilizados la hacían una magnífica etapa para estudios y es uno de los modelos mas interesantes para el ámbito doméstico de la alta fidelidad. Su precio rondaba los 1200$, equivalentes a algo mas de 3000$ a fecha actual.


Características:

POWER OUTPUT LEVEL
    Continuous average sine wave power with less than 0.05% THD.20 Hz to 20 kHz.
    Stereo, 8 ohms:  240W + 240W
    Mono, 16 ohms: 480W
    Mono, 8 ohms: 700W

FREQUENCY RESPONSE
    10Hz to 50kHz, 8 ohms, 1W: +0dB, -0.5dB

POWER BAND WIDTH
    Stereo 8 ohms 120W THD 0.1%: 10 Hz to 100 kHz
    Mono 16 ohms 240W THD 0.1%:  0 Hz to 100 kHz

TOTAL HARMONIC DISTORTION
    Stereo 8 ohms 120W 1 kHz:  Less than 0.003%
    Mono 16 ohms 240W 20 to 20 kHz: Less than 0.007%
    Mono 8 ohms 350W 20 to 20 kHz: Less than 0.01%

INTERMODULATION  DISTORTION
    70 Hz 7kHz mixed 4:1
    Stereo 8 ohms, 120W:  Less than 0.01%
    Mono 16 ohms, 240W: Less than 0.01%

INPUT  SENSITIVITY
    Input level which produces 100W output into 8 ohms: 0 dB (0.775 V rms)

INPUT IMPEDANCE
    Balanced and unbalanced inputs, maximum attenuator setting: 25 kohms

8 OHM DAMPING FACTOR
    1 kHz: Greater than 350
    20 to 20 kHz: Greater than 200

S/N RATIO
    lnput shorted at @12.47 kHz: 110 dB
    Input shorted at @IHFA: 115 dB

SLEW RATE
    Stereo 8 ohms: 60 V/µsec
    Mono 16 ohms: 90 V/µsec

CHANNEL   SEPARATION
    8 ohms 120W 1kHz: 95dB
    8 ohms 120W 20 to 20 kHz: 80 dB

RELAY MUTING TIME
    From power on: 4(+2,-1) sec

INDICATORS
    Power ON: LED
    Protection (Relay OFF): LED
    Thermal Overload (85 ± 5 degrees C): LED
    Clipping (2% THD): LED
    Peak Power Meters (PC2002M only): -50 dB to +50 dB range O dB= 100W into 8 ohms

FRONT PANEL CONTROLS
    Power Switch: Push-ON/Push-OFF
    Input Attenuators (one per channel): 22 detent positions in -1 dB steps (0, -1, -2...-20, 00)

REAR PANELCONTROL CONNECTORS
    Mode switch: STEREO/MONO
    Pin 1 GND Switch (XLR connectors): ON/OFF
    Balance/Unbalance Switch: BALANCED (XLR)/UNBALANCED (PHONE)

POWER REQUIREMENTS
    U.S.& CANADIAN models: AC120V, 60 Hz
    GENERAL Model: AC220/240V, 50/60 Hz

POWER CONSUMPTION
    U.S.& CANADIAN models: 700 W
    GENERAL model: 1600 W

DIMENSIONS
    (W x D x H): 480 x 413 x 183 mm (18-7/8" X 16-1/4" X 7-1/4")

WEIGHT
    PC2002: 20 kg (44 pounds)
    PC2002M: 20.5 kg (45 pounds)

Esta es la unidad que adquirí, en un estado estético lejos de ser aceptable (aunque no de lo peor que he visto):






Aunque funcionaba, un canal sonaba ligeramente mas bajo y distorsionado que el otro y estéticamente había mucho trabajo que hacer. La parte positiva es que en sus mas de 30 años en servicio no había pisado un servicio técnico (lo cual da una idea de su gran robustez), con lo que todo era original.

El primer paso antes de nada era determinar el origen de ese defecto que presentaba en uno de los canales. El problema provenía del conmutador mono/stereo situado en la parte trasera.



Tras desmontarlo, limpiarlo y lubricarlo para prevenir una futura oxidación, ambos canales volvieron a funcionar adecuadamente.

Estado de los contactos internos antes de su limpieza

Contactos internos limpios


Después se procedió a su total desmontaje para revisar la electrónica y restaurar la estética

Fuente de alimentación

Además de la alimentación de potencia, el equipo cuenta con una fuente regulada dividida en dos partes (DC 1/2 y DC 2/2) para la sección de amplificación en voltaje (VAS) y distintas tensiones auxiliares para el resto de controles.

Los condensadores de filtro  principales, aunque aun estaban dentro de especificaciones, se sustituyeron por EPCOS B41456B9229M. Son iguales a los que llevaba su modelo predecesor.

Condensadores de filtros originales

EPCOS B41456B9229M

La placa DC 1/2 se limpió y se sustituyeron los condensadores por Nichicon serie HE y PW. Normalmente intento conservar el factor de forma original en lo posible, aunque implique usar condensadores de mayor voltaje, pero en este caso no fue posible aproximarse demasiado con las características que buscaba. También se mejoraron algunos de película por polipropileno y se eliminaron los restos de flux en la cara inferior de la placa.

Placa DC 1/2 en estado original



Placa revisada con nuevos condensadores

Cara inferior antes de limpiar

Cara inferior después del proceso de limpieza

La misma operación se hizo la sección DC 2/2.

Placa DC 2/2 original

Placa revisada  con nuevos componentes

Placa revisada con nuevos componentes

Cara inferior antes de limpiar

Detalle de los restos de flux

Cara inferior después del proceso de limpieza

Cara inferior después del proceso de limpieza

Por último el puente rectificador se desmontó y se cambió la pasta térmica.

Etapa de potencia

La etapa de potencia esta compuesta por dos placas de circuito impreso apiladas entre ellas por canal. La primera de ellas (PDx) contiene el buffer de entrada, el pre-driver y un servo de DC que se ocupa de ajustar automáticamente el offset de salida. La segunda (Dx) contiene el circuito de polarización de bias, los drivers para atacar a los finales de potencia y el circuito de protección de altavoces mediante relé.

Esta el placa PDx en estado original.


Uno de los problemas comunes, no solo en este modelo, es que el pegamento que se utilizó en fabrica para sujetar componentes grandes como condensadores, con el tiempo se vuelve ligeramente conductivo y es causa de averías y malos funcionamientos. En esta imagen se puede observar el pegamento que esta próximo al operacional que actúa de servo de DC y que, en determinados casos hace que funcione de forma anómala y salte el relé de protección por exceso de continua en la salida.


Este pegamento debe ser evidentemente retirado.



Se cambiaron también ciertos condensadores de película por polipropileno y los condensadores electrolíticos por Nichicon serie HE.


En la placa Dx se cambió el potenciómetro de ajuste de Bias por un Bourns multivuelta, los electrolíticos, y el relé de salida ya que los contactos no estaban en estado óptimo después de tantos ciclos de operaciones.

Ajuste de bias original

Nuevo multivueltas Bourns para un ajuste mucho mas preciso

Relé de salida orignal

Nuevo relé de salida
Toda la pasta térmica fue renovada, asi como las micas aislantes en los transistores de potencia. En esta imagen podemos ver uno de los canales ya terminado.

Medidores de pico

El circuito de control se revisó y limpió, eliminando también todo resto de flux.



Los medidores se desmontaron para su limpieza, y se pulió el metacrilato exterior.



En lo referente a la iluminación, todas las lámparas fueron sustituidas

Atenuadores de entrada

Los atenuadores se desmontaron, limpiaron y lubricaron.

Conectores de entrada y switches

Tanto los conectores así como los switches para la configuración del pin 1 a masa fueron desmontados, limpiados y lubricados.

Chasis, varios

  • Todas las partes fueron desmontadas y limpiadas y anodizadas o recuperadas de otras unidades.
  • Nuevas patas de aluminio con soporte de goma.
  • Nuevo cable de alimentación flexible goma.
Nota: Dispongo de archivos Autocad de la tapa superior, interior y del frontal. Con esto se puede volver a fabricar por corte láser o agua cualquiera de estas piezas. Si alguien las necesitara, que se ponga en contacto conmigo.

Puesta en marcha y ajuste

Para la primera puesta en marcha es muy aconsejable utilizar un variac y/o un DBT (dim bulb tester) para limitar la corriente en caso de que algo vaya mal. Una vez verificado que el funcionamiento es correcto se ajustan los siguientes parámetros según los valores especificados en el manual de servicio:
  • Ajuste de bias: 11mV entre CT y PE. Debe esperarse el tiempo suficiente a que se estabilice térmicamente y comprobar que el valor se mantiene estable.
  • Comprobación del offset de salida.
  • Medidores de potencia: Ajuste a cero mediante el tornillo situado en su parte inferior. Calibración a 0dB utilizando una carga de 8Ohm a 100W y una señal de 1KHz.
  • Comprobación de ausencia de oscilaciones.
  • Comprobación y ajuste de tensiones en la fuente de alimentación.

Restauración terminada















Documentación

Manual de usuario
Manual de servicio

Comentarios

  1. Magnífico aporte! Tengo la versión PC2002 en mucho peor estado pero funcionando. Dónde consigo los componentes que cambiaste por si un día me animo a restaurar mi etapa?

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    1. Muchas gracias, me alegro de que te haya gustado. Los componentes electrónicos de este proyecto son todos de Mouser. Te aconsejo que evites comprarlos en eBay y similares, siempre deben utilizarse proveedores de confianza que no vendan componentes falsificados o de mala calidad. En cuanto a las piezas mecánicas exteriores del chasis, se pueden volver a anodizar en negro si el estado no es lo suficientemente aceptable para poder disimular los desperfectos. Lo mas complicado de restaurar o de conseguir es el embellecedor frontal de plástico... Si necesitas alguna cosa cuando te pongas con ella no dudes en contactar.

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    2. Hola Alberto: ya empecé la restauración de mi PC2002 desmontando las placas que no requieren desoldar. Estoy usando alcohol, una brocha y un cepillo de dientes para limpiarlas. ¿Hay otro producto que tú recomendarías?
      Por el momento me limito a limpiar ya que está muy sucio por dentro (lo usaban en un bar).

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    3. Hola. Puedes usar isopropílico como limpiador general, aunque debes tener cuidado de no dañar la serigrafía de los componentes. Antes de esto te recomiendo retirar muy bien el polvo con aire comprimido y un pincel. Si decides retirar el flux de la parte inferior, puedes utilizar acetona (ojo con que no toque ninguna parte plástica).

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    4. Ok, muchas gracias por tus recomendaciones. Conseguiré el alcohol isopropílico. La parte inferior de las primeras placas que desmonté está muy grasa, ni se ve el flux, da asco. Me preguntaba lo siguiente al ver el disipador con sus transistores: ¿es posible sustituir la mica por otro material? (por si no encuentro mica, o ¿también la venden en Mouser?). Ya estoy averiguando el juego de condensadores de marca united chemi-con. Vivo cerca de Medellín, Colombia, entonces no tengo de otra que surtirme en el mercado nacional o en Estados Unidos. Me está ayudando mi hijo, estudiante en mecatrónica, en la parte técnica de la restauración. Quedo atento a tus comentarios. Federico

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    5. Puedes usar silpads, que no necesitan grasa térmica, pero yo te recomiendo utilizar mica. Si desmontas las originales con cuidado las puedes volver a aprovechar, cambiando la pasta térmica. A tu pregunta si las hay en Mouser, si, busca por ejemplo la referencia 56-03-8G. Para los condensadores, puedes utilizar los UCC E36D101LPN223TDB7M.

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    6. Si quieres utilizar Epcos, puedes usar la referencia B41456B9229M

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  2. Ya he podido conseguir los condensadores/fusibles para todas las placas y el frontal de plastico con el switch ON/OFF en muy buen estado (el mio ya tenia una esquina rota). Poco a poco voy reuniendo las partes (faltan las micas, algunos pads térmicos, los relés y seguro que mas cositas). El alcool isopropilico hace maravillas pero voy a probar un desengrasante en una de las placas porque siempre quedan pegajosas después de limpiar. Necesito desmontar los transistores de potencia de los disipadores para mandar anodizar todas las partes de aluminio juntas. Tengo una pregunta acerca de los Bourns multivuelta: es necesario reemplazar todos los potenciometros por esos Bourns multivuelta?

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    1. Si lo que estas limpiando es la parte inferior de las placas, eso pegajoso que se queda es el flux que se aplica en fábrica y se disuelve con el alcohol. Para ello es mejor utilizar acetona, y usar varios juegos de pinceles para ir aclarando. Fíjate en las fotos del articulo donde aparece la limpieza de las caras inferiores. Los multivuelta son solo para el ajuste de bias, te da mas precisión en el ajuste. Puedes usar los 3299P-1-102LF o 3296P-1-102LF. Sin ser multivuelta la referencia 3386H-1-102LF te puede servir. Para el relé puedes usar un Finder 55.12.9.012.0000 (el que ves en las fotos del blog) o un Omron MY2-02-DC12

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  3. Muchas gracias de nuevo por tus respuestas! Probaré limpiar el flux con acetona y un bastoncillo o un pincel. Observacion: el cableado de la etapa lleva unas cuerditas ademas de las abrazaderas de plastico negras. Sabes por qué?

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  4. Hola de nuevo: para compartir el avance de mi restauración, ya desmonté y limpié frontal, embellecedor de plástico, atenuadores, parte trasera con switches y conectores. Balance: el cuerpo de plástico de los jacks de entrada está agrietado y cae en pedazos. Creo que un pegamento epóxico de 2 componentes servirá para recuperarlos. Falta una tuerca, y unos tornillos originales han sido sustituidos por unos equivalentes. A ver si encuentro algo que se asemeje más a los originales. Placa DC limpia, con una duda: los 2 condensadores grandes vienen con una resistencia soldada en la cara inferior. ¿Hay que conservarlas al poner unos nuevos? Ahora viene el plato fuerte: desmontar los 16 transistores de potencia y limpiar más placas!! Por último vendrán los condensadores de filtros, el transformador y el resto del chasis.

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    1. Un consejo que te puedo dar es que cuando limpies los switches, añadas al final una ligera capa de lubricante diélectrico para prevenir la oxidación y asegurar el buen contacto con el paso del tiempo. Para las piezas plásticas, si tienes todas las partes, un pegamento base cianocrilato específico para plástico (como el loctite 406) puede ser una opción. Si no, en casos mas drásticos, un bicomponente. Sobre las resistencias que comentas conectadas a los condensadores, no me suena de verlas ni en mi unidad ni en el manual de servicio.

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  5. Hola: ya tengo casi todo limpio. Muchas arandelas faltantes en los transistores pegados a los disipadores, unos imanes pegados a los relés y mucha pasta térmica, por lo que se ve que lo han reparado con los medios que tenían...un poco en plan chapucero. Miguel, tengo una pregunta acerca del anodizado: ¿hay que limpiar (¿lijar?) las piezas antes de entregarlas o se entregan así y ellos las decapan antes de anodizarlas de nuevo? No he pedido ningún presupuesto aún y desconozco el proceso pero un amigo me dice que hay que entregar las piezas limpias para el anodizado.

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    1. Hola. Las piezas deben ser limpiadas antes de anodizar de nuevo. Normalmente la propia empresa se ocupa de ello, pero eso debes preguntarlo. Si tienen marcas visibles es mejor que las disimules primero con lija.

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    2. Los imanes en los relés venían de serie, es para prevención de arcos eléctricos.

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    3. Ok, gracias por tus valiosas informaciones , Alberto (mis disculpas por haberte llamado Miguel, error mío)

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    4. Una curiosidad: hay actualmente en ebay.com un PC2002 en venta por 250 dólares con solo un fusible en el panel trasero mientras todos los que he visto hasta la fecha llevan 2. No me lo explico.

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    5. Hola. Si, al menos los modelos que vienen documentados en el manual de servicio (General y el EEUU-Canada) equipan dos fusibles.

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  6. Hola Alberto: el puente rectificador (placa DI ) lleva 4 condensadores de 10.000PF / 630V. Recomiendas reemplazarlos?

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    1. Hola. Esos condensadores son unos snubber para absorber los picos producidos durante la rectificación. No es necesario que los cambies.

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  7. Hola de nuevo, Alberto: ya casi he terminado con el reemplazo de los condensadores pero me queda una duda acerca de 4 condensadores amarillentos de la placa DC fijada en un soporte en angulo en sus laterales: vienen marcados "104J50" para el pequeño / "224J50" para el mas grande y son documentados 0.22 y 0.1 en el manual de servicio. He buscado en Google pero no logro determinar con seguridad sus caracteristicas: 0.1µF 50V para el primero? 0.22µF 50V para el segundo? Tu los reemplazaste por condensadores azules. Es absolutamente necesario cambiarlos?

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    1. Hola. No, no necesitas cambiarlos, puedes dejar con toda tranquilidad los originales.

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    2. Mil gracias Alberto. Ya casI. Poco a poco estoy armando el puzzle. Me falta chequear todas las soldaduras y polaridades. Estoy esperando un tarrito de grasa térmica que compré en EE.UU. y unos componentes para otro amplificador, un Yamaha PC1002 que compré en 60 euros el año pasado en Madrid, funcionando. Veo que sus relés de altavoces son parecidos pero no iguales a los del PC2002. Los del PC1002 tienes 3 filas de pintes (4 pines frontales y 2 mas laterales / para un total de 8 pines soldados a la placa) y ponen "TYPE MS4 12VDC J DEC 131 Japan". Sabras qué modelo OMRON o FINDER le servirian? El que mas se parece es el OMRON MY4-02-DC12 pero no estoy seguro. No quisiera equivocarme y no encuentro una tabla de equivalencias para estos relés.

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    3. Si, ese Omron debería servirte cortando los pines adicionales.

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  8. Nuevamente gracias, Alberto. Ya he terminado con mi restauracion. Primera puesta en marcha con un dim bulb tester. Ajuste de tension DC y de bias y después prueba en vivo conectado a mi equipo. Estoy encantado con mi "nuevo" PC2002. La calidad de sonido del Yamaha PC2002 no tiene nada que envidiar a la que produce mi etapa Classé Audio CA-5300. Escucho mayoritariamente musica en formato DSD (.DSF o .DFF), multicanal o estéreo, asi como FLAC estéreo o multicanal en alta resolucion (96-192kHz/24bit). Fuente OPPO UDP-205, preamplificador Yamaha CX-A5100, cables XLR SUPRA Sword 30th anniversary. Ahora toca seguir con el "pequeño" PC1002 (tengo 2: la idea es montar un sistema de 5 canales basado en etapas Yamaha exclusivamente - el PC2002 para los frontales JBL 4430, un PC1002 para el central JBL 880 Array y un PC1002 para los surround JBL 4425).

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    1. Perfecto, me alegro mucho de que hubieses terminado la restauración con éxito! Felicidades, personalmente soy muy fan de las electrónicas Yamaha.

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  9. Un último aporte en cuanto a la limpieza de las tarjetas. Sé que es más bien no convencional pero este método me funcionó y no deja rastros de flux o de suciedad en ambas caras de las placas: después de una prueba, las he limpiado todas con un gel desengrasante tipo Easy-Off para hornos cortado con la misma cantidad de agua para bajarle la fuerza y envasado en un pulverizador. Se rocía la placa evitando mojar los componentes no sellados (chips, relés, cable en fundas, etc.) o apuntando solamente a las patas de los componentes. Después se limpia con una brocha y se enjuaga con agua evitando mojar los componentes no sellados herméticamente. No usar en piezas pintadas pues es un decapante (Hidróxido de sodio NaOH).

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  10. Excelente trabajo estimado, quedo asombrado.
    hace poco adquirí uno y el switch de encendido no se ''engancha'' en ON.
    el problema es solo el switch, si lo mantengo con el dedo enciende y suena sin ningun problema.
    Queria saber si me podrias ayudar con este tema, ya que no poseo los conocimientos necesarios como para poder saber que pieza es la que esta fallando exactamente, por lo que yo creo, podria ser el resorte, pero no estoy seguro.
    de antemano muchas gracias y vuelvo a destacar su excelente trabajo.
    saludos.

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    1. Muchas gracias, me alegra enormemente que te haya gustado el trabajo. Sobre lo que comentas del interruptor es muy probable que se haya perdido o descolocado un pequeño alambre que lleva justo en la zona del muelle y sirve para que el interruptor se quede enclavado.

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